Mungkin alat yang paling populer bagi setiap pengrajin rumah adalah obeng. Namun perangkat ini, seperti perangkat lainnya, terkadang rusak. Jika ini terjadi, maka dalam beberapa kasus Anda dapat mengganti obeng dengan bor listrik. Tetapi jika pekerjaan itu tidak dapat dilakukan dengan bor, maka Anda perlu membawa obeng pusat pelayanan agar teknisi dapat memperbaiki perangkat tersebut. Namun hal ini mungkin memerlukan banyak waktu dan juga biaya. Oleh karena itu, masuk akal untuk mencoba memperbaiki sendiri obeng tersebut.

Sebelum memulai pekerjaan perbaikan, Anda harus memahami desain alat ini dan mendefinisikan elemen yang diperlukan untuk memperbaiki obeng, diantaranya:

• klem;
• multimeter;
• suku cadang yang dibutuhkan.
• ampelas.

Elemen utamanya adalah tombol start; ia melakukan sejumlah fungsi: menyalakan catu daya dan pengontrol kecepatan mesin. Jika tombol ditekan sepenuhnya, rangkaian catu daya motor listrik akan tertutup sehingga menghasilkan daya yang maksimal. Jumlah putaran dalam hal ini juga akan maksimal. Perangkat ini berisi listrik regulator yang terdiri dari generator PWM. Elemen ini terletak di papan.

Kontak yang ditempatkan pada tombol akan bergerak sepanjang papan berdasarkan tekanan pada tombol. Tingkat pulsa yang disuplai ke kunci bergantung pada lokasi elemen. Transistor efek medan bertindak sebagai kuncinya. Prinsip pengoperasiannya adalah sebagai berikut: semakin keras Anda menekan tombol, semakin tinggi nilai pulsa pada transistor dan semakin besar tegangan pada motor.

Pembalikan putaran motor terjadi dengan mengubah polaritas pada terminalnya. Proses ini terjadi menggunakan kontak yang dialihkan menggunakan pegangan terbalik.

Biasanya, obeng mengandung komutator motor satu fasa DC. Mereka cukup andal dan sangat mudah perawatannya. Obeng standar terdiri dari unsur-unsur berikut:

• bingkai;
• kuas;
• jangkar;
• magnet.

Sistem roda gigi mengubah putaran tinggi poros motor menjadi putaran chuck. Obeng menggunakan gearbox klasik atau planetary. Yang pertama sangat jarang dipasang. Gearbox planet terdiri dari bagian-bagian berikut:

• perlengkapan matahari;
• perlengkapan cincin;
• pembawa;
• satelit.

Roda gigi matahari bekerja dengan bantuan poros angker, giginya mengaktifkan satelit yang memutar pembawa.

Regulator khusus dipasang untuk mengatur gaya yang diterapkan pada sekrup. Biasanya, ada 15 posisi penyesuaian.

Kerusakan listrik

Tanda-tanda utama kegagalan suku cadang dalam hal ini adalah:

• ketidakmungkinan menyesuaikan jumlah putaran;
• ketidakmampuan untuk beralih ke mode mundur;
• pemecahan pengisi daya;
• Obeng tidak menyala.

Pertama, Anda perlu memeriksa baterai alat. Jika obeng disetel untuk mengisi daya, tetapi tidak membuahkan hasil, maka Anda perlu menyiapkan multimeter dan mencoba menentukan kerusakan dengan menggunakannya.

Pertama, Anda perlu mengukur tegangan baterai. Nilai ini kira-kira harus sesuai dengan nilai yang tertulis pada kasing. Jika tegangannya rendah, maka Anda perlu menentukan bagian yang rusak: pengisi daya atau baterai. Mengapa Anda membutuhkan multimeter? Kami menghubungkan perangkat ini ke jaringan mengukur tegangan pada terminal pada kecepatan idle. Tegangannya harus beberapa volt lebih tinggi dari yang ditunjukkan pada desain. Jika tidak ada tegangan, maka Anda perlu memperbaiki pengisi daya.

Masalah yang sangat umum saat bekerja dengan obeng adalah baterai cepat habis. Alasannya adalah baterainya sudah aus, atau operasi yang salah pengisian daya. Mari beri tahu Anda lebih detail tentang perbaikan pengisi daya. Misalnya, kita akan menggunakan pengisi daya BOSCH AL 60DV - perangkat ini digunakan bersama dengan baterai nikel-kadmium.

Biasanya, semua pengisi daya, seperti kebanyakan suku cadang, tidak asli, dan diproduksi bukan di Jerman atau Swiss, tapi di Tiongkok. Namun tidak ada yang salah dengan hal ini; kualitasnya biasanya memenuhi standar.

Konektor tiga pin BOSCH: satu konektor kontrol dan dua konektor daya.

Paling sering, situasi ini terjadi - baterai dipasang di pengisi daya - tetapi proses pengisian berakhir hanya setelah beberapa menit, dan baterai habis dan pengisi daya berhenti.

Untuk memahami masalahnya dan menemukan suku cadang yang rusak, Anda perlu membongkar pengisi daya. Buka keempat sekrup di bagian bawah dan buka casingnya. Dalam hal ini, dalam satu kompartemen ada trafo tegangan AC, dan di sisi lain terdapat rangkaian penyearah dengan konektor daya dan chip kontrol.

Kemudian kita colokkan charger dan mengukur arus pada trafo– jika semuanya baik-baik saja, lanjutkan ke prosedur berikutnya.

Tidak perlu menyentuh chip kontrol dan penyearah, kemungkinan besar semuanya baik-baik saja. Mari beralih ke grup kontak - satu kontak kontrol dan dua kontak daya. Untuk menentukan apa masalahnya, kita perlu mengukur arus pada terminal daya ketika muatan sedang beroperasi. Mengapa kita menyolder kabel tipis ke semua kontak - sehingga kita dapat mengukur voltase saat pengisian daya sedang berjalan.

Dianjurkan untuk menggunakan beberapa warna kabel di sirkuit ini dan menyoldernya plus dan minus. Kemudian kami merakit pengisi daya dan menggunakan multimeter untuk menguji kekuatan arus di terminal selama pengisian.

Jika arus pada perangkat tidak stabil dan berkisar antara 3-4 hingga 14-18 volt. Apalagi kalau baterainya dipindahkan, kontaknya hilang. Di sinilah letak alasannya - selama pengoperasian perangkat - terminal tertekuk dan kontak yang buruk menyebabkan pengisian baterai obeng tidak stabil.

Artinya, jelas kontak tidak stabil mengganggu logika pengisian daya- terutama kontak ketiga, kontak kontrol, dialah yang bertanggung jawab atas berapa banyak arus yang disuplai ke terminal. Itu tidak dapat ditutup, karena terdapat termistor di dalam rangkaian baterai apa pun dan resistansinya berubah dengan mempertimbangkan suhu suku cadang di dalam baterai. Benar, ini melindungi baterai dari panas berlebih dan pengisian daya berlebihan pada saat yang bersamaan. Namun dalam hal ini ada jalan keluarnya. Kami membongkar kembali pengisian daya, membengkokkan terminal, kemudian menggunakan multimeter untuk memantau proses pengisian - kekuatan arus di terminal secara bertahap akan meningkat dan kemudian menurun, dan lampu indikator pada pengisian daya akan menyala. indikator tambahan bekerja.

Tingkat kenaikan arus di terminal menunjukkan faktor penting lainnya - keausan baterai. Jika arusnya meningkat sangat cepat hingga mencapai 18-19 volt, maka baterai dalam kondisi normal. Jika baterai perlahan menerima pengisian daya, kemungkinan besar ada bagian baterai yang tidak dapat digunakan lagi dan perlu diganti.

Jadi, setelah memulihkan kontak antara pengisi daya dan baterai, kita lihat proses pengisian normal. Jika dudukan pengisi daya longgar, Anda perlu memasang baterai pada posisi yang diperlukan menggunakan pita listrik. Kami merekomendasikan meninggalkan kabel yang disolder untuk indikasi penggunaannya, sangat mudah untuk menentukan bagian mana yang rusak, baterai atau pengisi daya.

Jika baterai rusak, maka Anda perlu membongkar unit dan memeriksa dengan cermat semua tempat untuk mengetahui kualitas pengikatan kabel. Jika tidak ada pengencang yang rusak, maka perlu dilakukan pengukuran kuat arus pada setiap elemen dengan multimeter. Itu harus 0,8-1,1 volt atau lebih tinggi. Jika ada spare part yang arusnya kurang maka harus diganti. Jenis dan kapasitas elemen harus sesuai dengan elemen yang dipasang.

Jika pengisi daya dan baterai berfungsi dengan baik, tetapi obeng masih tidak berfungsi, maka Anda perlu membongkar perangkat ini. Ada beberapa kabel yang keluar dari terminal baterai, Anda perlu mengambil multimeter dan mengukur arus pada input tombol. Jika ada, maka Anda perlu melepas baterai dan menghubungkan kabelnya menggunakan klem. Multimeter harus menentukan resistansi, yang cenderung nol. Dalam hal ini, suku cadang ini berfungsi dengan baik, masalahnya ada pada kuas atau elemen lainnya. Jika resistansinya berbeda, maka tombolnya perlu diubah. Untuk memperbaiki sebuah tombol, terkadang cukup membersihkan kontak pada terminal dengan amplas. Anda juga perlu memeriksa bagian belakangnya. Perbaikan terjadi dengan membersihkan kontak.

Kegagalan mekanis

Perlu memeriksa kualitas belitan jangkar, karena spare part ini bisa dibeli dan diganti dengan tangan. Untuk memeriksa jangkar, Anda perlu mengukur resistansi pada pelat kolektor yang terletak di dekatnya. Nilainya harus cenderung nol. Jika pada saat pemeriksaan ditemukan pelat dengan hambatan yang berbeda dari nol, maka perlu dilakukan perbaikan atau penggantian suku cadang angker.

Kerusakan mekanis didefinisikan seperti ini:

• Obeng banyak bergetar selama pengoperasian.
• Selama pengoperasian, obeng membuat kebisingan asing.
• Obeng menyala, tetapi tidak dapat berfungsi karena macet.
• Memukul penjepit chuck.

Jika obeng mengeluarkan suara asing selama pengoperasian, ini berarti bantalan atau busing sudah aus. Untuk mengatasinya, Anda perlu membongkar mesin, lalu memeriksa tingkat keausan bushing dan integritas bantalan. Jangkar harus berputar bebas, tidak boleh ada distorsi atau gesekan. Perangkat ini dapat dibeli di toko dan Anda dapat mengganti sendiri suku cadangnya.

Untuk yang paling kegagalan fungsi yang sering terjadi desain roda gigi mencakup hal-hal berikut:

• patahnya pin tempat satelit dipasang;
• abrasi gigi;
• kerusakan poros.

Dalam semua kasus, suku cadang gearbox yang rusak perlu diganti. Semua langkah yang dijelaskan di atas harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Pembongkaran obeng harus dilakukan dengan urutan yang jelas, karena ada bagian suku cadang yang mungkin hilang. Siapa pun dapat memperbaiki obeng sendiri; Anda hanya perlu mengidentifikasi bagian yang rusak dengan benar.

Ketika saya membuat rangkaiannya, saya mencoba menyederhanakannya sebanyak mungkin, menggunakan komponen seminimal mungkin.
1. Relai - apa pun dengan tegangan belitan 12 Volt (untuk opsi dengan 3-4 baterai) dan kontak yang dirancang untuk arus minimal 2x arus pengisian.
2. Transistor - BC846, 847, atau KT315, KT3102 yang terkenal, serta analognya.
3. Dioda - dioda berdaya rendah apa pun.
4. Resistor - berapa pun dalam kisaran 15 - 33 kOhm
5. Kapasitor - 33-47 µF 25-50 Volt.
6. Optocoupler - PC817, ditemukan di sebagian besar papan catu daya.

Mengumpulkan biayanya.

Nilai yang sedikit berbeda digunakan di sini, meskipun pada dasarnya hanya nilai resistor R4 dan R5 yang penting. Nilai R5 minimal harus 2 kali lebih kecil dari R4.

Kami memilih komponen untuk papan masa depan. Sayangnya, kemungkinan besar Anda harus membeli transistor, karena perangkat seperti itu jarang digunakan pada perangkat yang sudah jadi; motherboard, tapi sangat jarang.

Papannya bersifat universal, Anda dapat menggunakan relai dan membuatnya sesuai dengan rangkaian sebelumnya, atau Anda dapat menggunakan transistor efek medan.

Sekarang diagram blok pengisi daya akan terlihat seperti ini:
Trafo, kemudian jembatan dioda dan kapasitor filter, kemudian papan konverter DC-DC, dan terakhir papan shutdown.
Saya tidak menandatangani polaritas pin indikasi muatan, karena pada papan yang berbeda bisa berbeda; jika ada yang tidak berfungsi, maka Anda hanya perlu menukarnya, sehingga mengubah polaritasnya menjadi sebaliknya;

Mari kita beralih ke perubahan sebenarnya.
Pertama-tama, saya memotong jalur dari output jembatan dioda, terminal koneksi baterai dan LED indikasi pengisian daya. Tujuannya adalah untuk memutuskan sambungannya dari rangkaian lainnya sehingga tidak mengganggu "proses". Anda tentu saja dapat melepas solder semua bagian kecuali dioda jembatan, itu akan sama, tetapi lebih mudah bagi saya untuk memotong trek.

Lalu kami menyolder kapasitor filter. Saya menyoldernya langsung ke terminal dioda, tetapi Anda dapat memasang jembatan dioda terpisah, seperti yang saya tunjukkan di atas.
Ingatlah bahwa terminal dengan garis adalah nilai plus, tanpa garis adalah minus. Kapasitor memiliki kabel plus yang panjang.

Papan sirkuit tercetak sama sekali tidak muat di bagian atas, terus-menerus bersandar penutup atas, jadi saya harus menempatkannya di bawah. Di sini, tentu saja, semuanya tidak begitu mulus, mereka harus menggigit satu dudukan dan menggergaji sedikit plastiknya, tetapi bagaimanapun juga, di sini mereka jauh lebih baik.
Mereka bahkan bertambah tinggi dengan margin.

Mari beralih ke sambungan listrik. Untuk memulainya, kami menyolder kabelnya, pada awalnya saya ingin menggunakan yang lebih tebal, tetapi kemudian saya menyadari bahwa saya tidak dapat memutarnya dalam wadah yang sempit dan mengambil kabel multi-inti biasa dengan penampang 0,22 mm.sq.
Saya menyolder kabel ke papan atas:
1. Di sebelah kiri adalah input daya papan konverter, terhubung ke jembatan dioda.
2. Di sebelah kanan - putih dan biru - output papan konverter. Jika papan pemutus digunakan, maka ke sana, jika tidak, ke kontak baterai.
3. Merah dan biru - keluaran yang menunjukkan proses pengisian daya, jika dengan papan mati, maka ke sana, jika tidak, maka ke LED indikasi.
4. Hitam dengan hijau - Indikasi akhir pengisian daya, jika dengan papan pemutus, maka ke LED, jika tidak, maka kita tidak menghubungkannya di mana pun.

Sejauh ini hanya kabel ke baterai yang disolder ke papan bawah.

Ya, saya benar-benar lupa, Anda bisa melihat LED di papan kiri. Faktanya saya benar-benar lupa dan melepas solder semua LED yang ada di papan, tetapi masalahnya jika Anda melepas solder LED indikasi batas arus, arusnya tidak akan dibatasi, jadi harus dibiarkan (ditandai di papan sebagai CC/CV), hati-hati.

Secara umum, kami menghubungkan semuanya seperti yang ditunjukkan, foto dapat diklik.

Kemudian kami merekatkan selotip dua sisi ke bagian bawah casing, karena bagian bawah papan tidak sepenuhnya mulus, lebih baik menggunakan selotip tebal. Secara umum, setiap orang melakukan momen ini senyaman mungkin, Anda dapat merekatkannya dengan lem panas, mengencangkannya dengan sekrup sadap sendiri, memakukan :)

Kami merekatkan papan dan menyembunyikan kabelnya.
Hasilnya, kita harus memiliki 6 kabel yang tersisa - 2 ke baterai, 2 ke jembatan dioda, dan 2 ke LED.

Jangan perhatikan kabel kuningnya, ini kasus khusus, saya hanya punya relay 24 Volt, jadi saya nyalakan dari input konverter.
Saat menyiapkan kabel, usahakan selalu mengikuti kode warna, merah/putih positif, hitam/biru negatif.

Kami menghubungkan kabel ke papan pengisi daya asli. Di sini, tentu saja, setiap orang punya caranya sendiri, tapi prinsip umum Saya pikir sudah jelas. Anda perlu memeriksa dengan sangat hati-hati apakah sambungan ke terminal baterai sudah benar; lebih baik periksa terlebih dahulu dengan penguji di mana plus dan minusnya, namun hal yang sama berlaku untuk input daya.

Setelah semua manipulasi ini, Anda pasti perlu memeriksa dan mungkin menginstal ulang tegangan keluaran papan konverter, karena selama proses instalasi Anda dapat mengubah pengaturan dan mendapatkan output bukan 12,6 Volt (tegangan tiga baterai lithium), tetapi misalnya 12,79.
Anda juga dapat mengatur arus pengisian daya.

Karena menyetel ambang batas untuk menunjukkan akhir pengisian daya sangat tidak nyaman, saya sarankan membeli papan dengan dua resistor pemangkas, karena lebih mudah. Jika Anda membeli papan dengan tiga resistor pemangkas, maka untuk mengkonfigurasinya Anda perlu menyambungkan ke output beban yang kira-kira sesuai dengan 1/10 - 1/5 dari arus pengisian yang disetel. Itu. jika arus muatannya 1,5 Ampere dan tegangannya 12 Volt, maka dapat berupa resistor dengan nilai nominal 51-100 Ohm dengan daya sekitar 1-2 Watt.

Kami telah menyiapkannya dan memeriksanya sebelum perakitan.
Jika Anda melakukan semuanya dengan benar, maka ketika Anda menghubungkan baterai, relai akan aktif dan pengisian daya akan menyala. Dalam kasus saya, LED indikasi padam dan menyala setelah pengisian daya selesai. Jika ingin sebaliknya, Anda dapat menyalakan LED ini secara seri dengan input optocoupler, kemudian LED akan menyala saat pengisian sedang berlangsung.

Karena judul reviewnya masih menyebutkan board, dan reviewnya tentang mendesain ulang charger, saya putuskan untuk mengecek boardnya sendiri. Setelah setengah jam beroperasi pada arus pengisian 1 Ampere, suhu sirkuit mikro sekitar 60 derajat, jadi saya dapat mengatakan bahwa papan ini dapat digunakan hingga arus 1,5 Ampere. Namun, saya sudah menduganya sejak awal; dengan arus 3 Amps, kemungkinan besar board akan rusak karena terlalu panas. Arus maksimum di mana papan masih dapat digunakan dengan relatif aman adalah 2 Ampere, tetapi karena papan berada dalam wadah dan pendinginannya tidak terlalu baik, saya sarankan 1,5 Ampere.

Itu saja, kita memutar bodinya dan mengaturnya agar berjalan penuh. Sebenarnya saya harus menguras baterainya sebelum ini, karena saya mengisi dayanya saat proses persiapan bagian terakhir.
Jika baterai yang sudah terisi dihubungkan ke pengisi daya, maka relai diaktifkan selama 1,5-2 detik, kemudian mati kembali, karena arus rendah dan pemblokiran tidak terjadi.

Nah, sekarang tentang yang baik dan yang tidak begitu baik.
Hal baiknya adalah konversi berhasil, pengisian daya aktif, papan melepaskan baterai, secara umum sederhana, nyaman, dan praktis.
Buruknya - Jika Anda mematikan daya pengisi daya saat mengisi daya dan kemudian menyalakannya kembali, pengisian daya tidak akan menyala secara otomatis.
Tapi ada masalah yang jauh lebih besar. Selama proses persiapan, saya menggunakan papan dari ulasan sebelumnya, tetapi saya juga menulis di sana bahwa papan tersebut tidak memiliki pengontrol, dan oleh karena itu tidak dapat diblokir sepenuhnya. Tetapi lebih banyak papan "pintar" yang sepenuhnya mematikan keluaran dalam situasi kritis, dan karena ini juga merupakan masukan, ketika dihubungkan ke pengisi daya yang saya modifikasi di atas, ia tidak akan mulai. Untuk memulai, Anda memerlukan tegangan, dan papan membutuhkan tegangan untuk memulai :(

Ada beberapa solusi untuk masalah ini.
1. Tempatkan resistor antara input dan output papan pelindung, yang melaluinya arus akan mengalir ke terminal untuk memulai pengisi daya, tetapi saya tidak tahu bagaimana perilaku papan pelindung, tidak ada yang perlu diperiksa.
2. Hubungkan input pengisi daya ke terminal baterai terpisah, hal ini sering dilakukan dengan alat nirkabel dengan baterai litium. Itu. Kami mengisi daya melalui beberapa kontak, mengeluarkan melalui yang lain.
3. Jangan memasang papan penutup sama sekali.
4. Alih-alih otomatisasi, pasang tombol seperti pada diagram ini.

Di bagian atas ada opsi tanpa papan pelindung, di bagian bawah hanya ada relay, optocoupler dan tombol. Prinsipnya sederhana, kami memasukkan baterai ke pengisi daya, menekan tombol, pengisian daya dimulai, dan kami beristirahat. Setelah pengisian daya selesai, relai akan melepaskan baterai sepenuhnya dari pengisi daya.

Pengisi daya konvensional terus-menerus mencoba menyuplai tegangan ke output jika berada di bawah nilai tertentu, tetapi opsi modifikasi ini merepotkan, dan dengan relai, opsi ini tidak terlalu dapat diterapkan. Namun untuk saat ini saya pikir hal itu mungkin dilakukan dengan indah.

Saran apa yang dapat Anda berikan mengenai pilihan opsi pengisian daya baterai:
1. Pakai saja board yang ada dua resistor pemangkasnya (ada di review), simpel, cukup tepat, tapi sebaiknya jangan lupa chargernya menyala. Saya rasa tidak akan ada masalah selama satu atau dua hari, tapi saya tidak menyarankan pergi berlibur dan lupa pengisi dayanya menyala.
2. Lakukan seperti pada review. Sulit, dengan keterbatasan, tetapi lebih tepat.
3. Gunakan charger tersendiri, misalnya Imax yang terkenal.
4. Jika baterai Anda memiliki rakitan dua atau tiga baterai, maka Anda dapat menggunakan B3.
Ini cukup sederhana dan nyaman, dan ada juga deskripsi lengkap ini dari penulis Onegin45.

5. Ambil catu daya dan modifikasi sedikit. Saya melakukan hal serupa dalam hal ini.

6. Buat pengisi daya Anda sendiri, dengan semua pematian otomatis, pengisian daya yang benar, dan tampilan yang diperluas. Pilihan tersulit. Tapi ini adalah topik ulasan bagian ketiga, namun kemungkinan besar juga mencakup konversi catu daya menjadi pengisi daya.

7. Gunakan pengisi daya seperti ini.

Selain itu, saya sering menjumpai pertanyaan tentang penyeimbangan elemen pada baterai. Secara pribadi, menurut saya ini tidak perlu, karena baterai berkualitas tinggi dan terpilih tidak mudah mengalami ketidakseimbangan. Jika Anda menginginkan sesuatu yang sederhana dan berkualitas tinggi, maka akan lebih mudah untuk membeli papan pelindung dengan fungsi penyeimbang.

Baru-baru ini muncul pertanyaan apakah mungkin membuat pengisi daya dengan terampil mengisi daya dan baterai litium dan kadmium. Boleh saja, tapi lebih baik tidak dilakukan, karena selain bahan kimianya berbeda, tegangan baterai juga berbeda-beda. Misalnya, perakitan 10 baterai kadmium memerlukan 14,3-15 Volt, dan perakitan tiga baterai litium memerlukan 12,6 Volt. Dalam hal ini, Anda memerlukan saklar yang bisa saja Anda lupa untuk beralih secara tidak sengaja. Pilihan universal hanya mungkin jika jumlah baterai kadmium adalah kelipatan tiga, 9-12-15, maka baterai tersebut dapat diisi sebagai 3-4-5 rakitan litium. Tetapi baterai perkakas biasa berharga 10 buah.

Sepertinya itu saja, saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan orang kepada saya secara pribadi. Selain itu, ulasan tersebut kemungkinan besar akan dilengkapi dengan jawaban atas pertanyaan Anda berikutnya.

Papan yang dibeli cukup fungsional, tetapi chip tersebut kemungkinan besar palsu, jadi lebih baik memuat tidak lebih dari 50-60% dari nilai yang dinyatakan.

Sementara itu, menurut saya Anda harus memilikinya di pengisi daya yang sesuai, yang akan dibuat dari awal. Sejauh ini dari rencana -
1. Mulai pengisian otomatis saat memasang baterai
2. Nyalakan kembali jika listrik padam.
3. Beberapa tahapan indikasi proses pengisian
4. Pilih jumlah baterai dan jenisnya menggunakan jumper di papan.
5. Kontrol mikroprosesor

Saya juga ingin tahu apa yang menarik untuk Anda lihat di ulasan bagian ketiga (Anda bisa PM saya).

Saya ingin menggunakan sirkuit mikro khusus (sepertinya Anda bahkan dapat memesan sampel gratis), tetapi hanya berfungsi dalam mode linier, dan ini menyebabkan pemanasan:((((

Mungkin berguna untuk memiliki arsip dengan jejak dan diagram, tetapi seperti yang saya tulis di atas, papan tambahan kemungkinan besar tidak akan berfungsi dengan papan yang melepaskan baterai sepenuhnya.

Selain itu, metode konversi tersebut hanya cocok untuk baterai hingga 14,4 Volt (kurang-lebih), karena pengisi daya untuk baterai 18 Volt menghasilkan tegangan di atas 35 Volt, dan papan DC-DC dirancang hanya hingga 35-40.