Seperti biasa, saya mencetak film berperekat pada media №333 . Kami melepas fiberglass yang digergaji sesuai dengan format sketsa syal dan sketsa itu sendiri:

Saya membersihkan papan dengan pemolux hingga bersinar, lalu saya menyekanya dengan amonia untuk menghilangkan oksida dan sidik jari acak. Disarankan untuk melakukan ini, karena setelah pemrosesan seperti itu, toner akan menempel lebih baik ke permukaan yang mengalami degreased.

Lalu saya menempelkan sketsa ke syal dan menahannya, menyelaraskannya dengan hati-hati, membungkusnya dengan selembar kertas dan menyetrikanya. Saya menyetrika benda kerja sambil duduk, karena tidak akan berfungsi untuk menekan dengan berat badan, jika tidak jalurnya akan kabur:

Setelah saya menyetrika dengan setrika (indikator menyala di setrika saya dan saya menyetrika sampai mati), saya mendinginkan syal ke suhu kamar dan meletakkannya di bawah air:

Kami berendam selama satu menit dan melepas alas kertas, foto menunjukkan bahwa bahkan jalur pembatas di sepanjang tepi papan dengan lebar 0,1 mm telah ditransfer:

Jadi, kami mendapatkan syal cantik yang sudah jadi untuk yang berikutnya, dan kami bersukacita atas hasilnya.

Kami melanjutkan prosesnya. Kami membersihkan syal tergores dari toner dengan spons logam untuk piring, mengebor dan kemudian membersihkan gerinda kecil dari pengeboran dengan amplas nol, kemudian kami mengambil fluks alkohol-rosin yang sederhana dan terjangkau (lebih mudah untuk mencucinya dengan alkohol), tutup dengan syal dan timah dengan besi solder biasa:

Setelah saya melakukan countersinking lubang di syal, untuk kenyamanan memasang bagian, dan lebih tepatnya, entah bagaimana:

Untuk kenyamanan visual saat memasang suku cadang, Anda dapat mencetak topeng papan pada film yang sama. Kami menerapkannya, menyelaraskannya dengan lubang pemasangan di sepanjang tepi syal sehingga polanya cocok dengan lubang untuk bagian-bagiannya:

Kami membungkusnya dengan kertas yang sama dan menyetrikanya, melepas lapisan film, dan pada akhirnya kami mendapatkan syal yang indah dan rapi yang siap untuk memasang bagian.

Prosesnya sangat sederhana dan tidak memakan waktu, dan papan memiliki kualitas yang sangat baik, yang lebih dari cukup untuk digunakan di rumah. Semoga sukses untuk semua orang dalam menguasai teknologi LUT! Instruksinya adalah Igoran.

Diskusikan artikel TEKNOLOGI LUT

Begitu banyak artikel telah ditulis tentang teknologi penyetrikaan laser (LUT) di Internet sehingga tidak masuk akal untuk mendaki dengan Anda sendiri - semuanya telah lama diceritakan, ditampilkan, dan dilakukan. Dan bagi yang tidak suka membaca (brave new world!), ada ratusan video. Namun!..

Seperti biasa, biarkan dosen yang belum selesai dalam diriku, mulai dari jauh. Apa papan sirkuit tercetak? Ini, seperti yang diajarkan Tamara Antonovna kepada kami, adalah dasar dielektrik di mana konduktor tercetak diterapkan dan elemen berengsel dipasang, saling berhubungan dengan menyolder atau menempelkan sesuai dengan arus listrik. diagram sirkuit. Ini terlihat seperti ini:

Di sini, dasar dielektrik terbuat dari fiberglass, dan konduktor tercetak tembaga hanya melewati satu sisinya. Ada juga papan dua sisi, ada yang berlapis-lapis, di mana trek juga lewat dalam biaya, tapi sirkuit sederhana, pada contoh yang akan saya bicarakan tentang LUT, papan sirkuit cetak satu sisi klasik benar-benar cocok.

Prinsip umum membuat papan sirkuit tercetak

1. Bahan dasarnya adalah dielektrik foil (getinax, textolite, fiberglass).

2. Dipasang di foil topeng foto- perangkat yang membawa informasi tentang pola konduktor tercetak. Tugas utamanya adalah melindungi tembaga dari kehancuran di tempat yang tepat (garis-garis ungu) dan membiarkan area terbuka dihilangkan (garis-garis biru).

3. Beberapa photomask dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memerlukan tindakan tambahan apa pun setelah pemasangan. Misalnya, jika gambar konduktor dilakukan dengan tangan dengan cat kuku atau spidol yang sangat kuat. Photoresist membutuhkan eksposur dan pencucian, kertas untuk LUT ... Namun, itu akan terjadi. Hal utama adalah mulai sekarang diterapkan pada foil masker, yang mengikuti kontur trek dan bantalan serta melindunginya dari kerusakan dalam larutan etsa.

4. Kosong direndam dalam larutan, di mana area foil yang terbuka dilarutkan. Tembaga, di bawah topeng, terasa luar biasa.

5. Benda kerja setelah etsa. Tidak ada yang berlebihan, hanya konduktor dan bantalan yang dicetak, masih tertutup rapat dengan topeng.

6. Topeng dilepas dan pola konduktor bersinar dengan tembaga.

7. Kemudian lubang penghubung dibor, yang melewati bantalan, atau "tambalan".

8. Dan akhirnya, elemen berengsel dipasang.

Sekarang saya mengusulkan untuk beralih dari teori ke praktik, mengikuti rencana sederhana:

1. Membuat masker foto
2. Memindahkan pola ke benda kerja
3. Etsa
4. Lubang sambungan pengeboran
5. Perakitan

1. Membuat masker foto

Gambar konduktor tercetak dapat diperoleh cara yang berbeda: untuk memisahkan papan sendiri, unduh "stempel" yang diperlukan di Internet, gambar ulang dari majalah Radio untuk tahun 1988 ... Saya memilih programnya Tata letak lari cepat.

Apa gunanya memberitahu cara menggunakannya jika ada banyak video tutorial dan artikel untuk ini? Pengalaman bekerja dengan P-CAD dan Altium perancang, dan banyak hal dilakukan dengan analogi dengan rencana.

Lebih mudah untuk menggambar papan seolah-olah Anda melihat elemen-elemennya dari atas. Kemudian kaki pertama dari sirkuit mikro adalah dari kiri atas, dan KT315 emitor-kolektor-basis berdiri di tempat biasa mereka. Papan itu sendiri dianggap transparan, seperti kaca (alat bantu visual untuk membantu), jadi prasasti yang dibuat dari tembaga harus cermin.

Di sebelah kiri adalah papan selama desain (teks dicerminkan), di sebelah kanan adalah pratinjau fragmen ini dari sisi foil (teks dibaca secara normal).

Saya biasanya mengirim dua salinan papan untuk dicetak - tidak selalu berhasil untuk pertama kalinya. Dari semua lapisan yang dicetak, Anda hanya perlu keluar M2 dan P, jika garis papan digambar di dalamnya (saya dulu suka menggambarnya M2). Saat ini, mereka yang suka menggambar papan dari sisi trek, di mana penomoran chip dimulai dari kanan atas, dan teks awalnya dibaca secara normal, beri tanda centang di depan opsi "Cermin".

Anda perlu mencetak, tentu saja, pada laser printer dengan mematikan semua mode hemat toner yang mungkin dalam pengaturannya. Hampir semua artikel panduan yang ada menekankan penggunaan pencetak lama™, yang meludahi alam dan mencetak dalam lapisan tebal. Model yang Akurat printer (atau setidaknya tahun terakhir produksi Cocok™), sayangnya, artikel ini tidak bernama.

-ku HP M1120 LaserJet MFP delapan tahun penuh, yang membuatnya cukup tua™, tapi masih cocok untuk LUT.

N.B.! Dianjurkan untuk membuat konduktor lebar dan area tembaga yang relatif besar lainnya dengan alat "poligon" yang diisi dengan kisi 0,3 ... 0,5 mm. Printer mungkin tidak dapat meratakan toner secara merata di area yang luas (terutama jika kartrid sudah tua), yang mengakibatkan cacat pola terus-menerus. Isi mesh memungkinkan Anda melewati batasan ini.

Adapun kertas, di sini, kemungkinan besar, Anda harus bereksperimen. Ada kertas khusus untuk LUT di Aliexpress, ada kertas lilin, ada kertas foto; seseorang menggunakan kertas kalkir atau kertas berperekat. Bagi saya, yang paling "itu" adalah kertas tipis, sedikit mengkilap dari majalah. Itu tipis, yaitu lembaran internal. Penutup tebal yang sepenuhnya mengkilap tidak membenarkan diri mereka sendiri.

Namun, jangan terburu-buru untuk menyelundupkan majalah dari kantor dokter favorit Anda - kemungkinan besar, majalah tersebut sangat kotor sehingga tidak ada toner yang menempel. Carilah sesuatu yang hampir tidak pernah diambil. Pembaca Anton menyarankan menggunakan iklan atau selebaran pesta.

Setelah gambar dicetak, Anda dapat memotongnya, beri nama masker foto sekali pakai dan lanjutkan ke langkah berikutnya.

Pembaruan pada 16/06/19

2. Memindahkan pola ke benda kerja

Untuk mendapatkan pola konduktor tercetak berkualitas tinggi, benda kerja harus dibersihkan dari oksida, jejak keringat, dan kontaminan lainnya. Permukaan foil untuk ini dibersihkan dengan amplas grit P600 dengan gerakan melingkar.

Setelah itu, benda kerja dibersihkan dari debu abrasif dan dihilangkan lemaknya, misalnya dengan isopropil alkohol.

Sebuah photomask (atau beberapa sekaligus) ditumpangkan pada permukaan foil, kemudian blanko diapit dalam "amplop" dari sepasang lipatan dua atau tiga. bersih lembaran kertas. Di bawah "amplop" ada tumpukan selusin lembar kertas lagi - di sini yang digunakan diperbolehkan.

Setelah itu, dengan setrika dihidupkan pada daya maksimum, benda kerja dipanaskan secara merata, dan, tanpa menekan keras, setrika selama 2 ... 5 menit (tergantung ukuran papan). Toner, dilunakkan oleh panas, kehilangan daya rekat pada kertas glossy dan berpindah ke permukaan foil.

"Amplop" setelah pemanasan benar-benar menguning. Benda kerja harus dibiarkan beristirahat sehingga mendingin hingga mencapai suhu yang memungkinkan untuk dipegang di tangan Anda.

Setelah itu, diturunkan ke dalam kuvet dengan air hangat, dan setelah menunggu 5 ... 10 menit, kertas mulai terkelupas.

Lapisan luarnya mudah dilepas dengan pinset, yang lebih dalam perlu digulung dengan jari Anda. Toner yang ditransfer dengan benar ke foil tidak mudah tergores dengan kuku, sehingga Anda dapat menggulung kertas tanpa rasa takut. Jika trek tidak tercetak pada kertas timah atau terlepas dari kertas, itu berarti teknologi transfer telah dilanggar dalam beberapa cara. Paling sering ini menunjukkan waktu pemanasan yang tidak mencukupi atau ketidakrataannya. Terkadang pilihan kertas yang salah atau textolite yang tidak dibersihkan dengan baik.

Potongan kecil kertas yang tersisa di dalam "tambalan" dan di antara bantalan dapat dengan mudah dilepas dengan probe bayonet.

Akibatnya, topeng harus tetap berada di permukaan kertas timah, mengulangi pola konduktor, tetapi sekarang di refleksi cermin dalam kaitannya dengan proyek.

Itu bukan tanpa cacat - dan jika hanya jalur tanah yang lebar yang rusak di papan besar, maka beberapa tambalan dicetak dengan tidak pasti di papan kecil. Pemanasan lokal seperti apa adanya.

Setelah kering, topeng mengambil bentuk ini. Saatnya memutarnya pada sudut yang berbeda, mungkin untuk melihat sekilas tembaga di tengah beberapa lintasan.

Pada contoh papan lain - "tambalan" yang terisolasi dan celah tipis di trek di sebelahnya.

Textolite memotong dengan baik bagus sekali gunting logam. Anda tidak dapat melakukan sesuatu yang baik dengan alat yang buruk, seperti yang dikatakan pembaca saya Maxim, jadi dua papan dengan ujung yang hancur keluar dari bawah gunting yang buruk. Saya sementara menunda yang besar, dan yang kecil harus dikirim untuk diubah.

Toner dicuci dengan baik dengan aseton, tetapi sulit untuk mendapatkannya dalam bentuk murni, dan tidak ada kebutuhan khusus. Tugas ini ditangani oleh penghapus cat kuku. Setelah membaca komposisinya, Anda dapat melihat bahwa di sana, selain ekstrak chamomile yang tidak berguna, ada aseton yang diinginkan.

Prosesnya tidak sepenuhnya berguna untuk paru-paru, jadi lebih baik melakukannya dengan jendela terbuka.

Transfer kedua gambar lebih berhasil.

Di dalam tumpukan kertas paling bawah, ada teknologi penyetrikaan lasernya sendiri.

Jika perlu, gambar diperbaiki jika tidak cocok dengan aslinya - cat akrilik atau cat kuku digunakan untuk ini.

Aku tahu pasti, di mana ambil gunting logam yang bagus, saya tidak tahu Kapan mereka dapat diambil. Dan keserakahan bawaan tidak ingin memberikan potongan tembaga yang begitu sempit ke larutan pengawet. Jadi saya menutupnya dengan selotip.

3. Etsa

Ada berbagai resep untuk larutan etsa, tetapi untuk "laboratorium lutut" yang paling cocok adalah hidrogen peroksida dan asam sitrat. Tidak seperti larutan besi klorida yang populer di kalangan amatir radio “jadul”, Anda tidak perlu pergi ke toko khusus untuk mendapatkan bahan-bahan untuk liburan ini. Anda dapat membeli peroksida di apotek, asam sitrat di toko bahan makanan, dan garam di dapur.

Terlepas dari semua angka yang menghiasi artikel tentang LUT, saya tidak berpikir bahwa salah satu penulisnya menimbang 10 gram asam sitrat dan mengukur 50 ml peroksida. Kemungkinan besar, semua orang diam-diam menuangkan peroksida sehingga menutupi papan, dan menuangkan segenggam asam - sama kepuasan kuantum.

Tidak lupa, tentu saja, untuk mengasinkan solusinya.

Pemegang plastik yang terbuat dari serpihan kaki, direkatkan dengan lem panas ke textolite, akan membantu memutar benda kerja tanpa perlu mencelupkan jari ke dalam larutan.

PADA plastik hidrogen peroksida dituangkan ke dalam kuvet dan asam sitrat dan garam ditambahkan, aduk campuran secara menyeluruh sampai benar-benar larut. Batang kaca dari set "Chemist Muda" sangat nyaman dalam aspek ini. Setelah itu, blanko direndam dalam larutan.

Gelembung-gelembung kecil dalam larutan dan rona merah muda tembaga adalah tanda bahwa Anda berada di jalan yang benar, kawan!

Penggoresan terjadi pada suhu kamar, tetapi untuk mempercepat larutan, Anda dapat memanaskan larutan dalam penangas air. Prosesnya memakan waktu 5…20 menit (tergantung ukuran benda kerja dan jumlah tembaga yang akan dibuang). Solusinya harus terus diaduk dan gelembung udara besar dikeluarkan darinya - untuk ini cukup mengguncang benda kerja itu sendiri untuk pemegang yang dibuat dengan hati-hati.

Saat larutan jenuh dengan tembaga, laju etsa menurun (hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah gelembung dan warna larutan dalam warna pirus). Dalam hal ini, disarankan untuk mengganti larutan, meskipun diperbolehkan menambahkan peroksida dan menambahkan asam dengan garam.

Setelah etsa, benda kerja dicuci bersih, membersihkan sisa-sisa etsa. Larutan bekas dapat dialirkan ke bak cuci - tidak seperti besi klorida, larutan ini tidak meninggalkan noda.

N.B.! Solusinya disiapkan sesuai kebutuhan dan tidak tunduk pada penyimpanan, karena hidrogen peroksida cenderung terurai secara spontan. Mengingat kesederhanaan resep yang luar biasa, serta ketersediaan dan biaya komponen yang rendah, ini hampir tidak dapat dianggap sebagai kerugian.

Masker pelindung yang terbuat dari toner dan cat akrilik dicuci dengan "Nigold" yang sama.

Jalur yang diperpanjang ternyata dengan mordan kecil. Dua lapis cat, rupanya, tidak cukup.

4. Lubang sambungan pengeboran

Dari sudut pandang manufakturabilitas, disarankan sebanyak mungkin jumlah besar lubang dibuat dengan diameter yang sama. PADA Tata letak lari cepat Anda perlu mengawasi ini, terutama jika Anda menggunakan makro orang lain. Ada dua diameter lubang yang paling umum: 0,8 mm (resistor, kapasitor, sirkuit mikro DIP, dioda kecil, dan transistor) dan 1,0 mm ( L78XX, 1N4007, KT815, MLT-1).

Pusat lubang ditandai dengan penusuk.

FLUT - versi modifikasi dari LUT

Jadi kami memutuskan apa yang akan kami rakit, dan sebelum mulai menyolder, kami membutuhkan sesuatu yang akan kami solder - papan sirkuit tercetak.

Sejauh ini metode manufaktur yang paling populer papan sirkuit tercetak di rumah adalah LUT - yang disebut Teknologi Laser-Besi.

Inti dari teknologi ini sederhana - kami mencetak gambar trek pada printer laser pada operator tertentu, menggunakan sifat toner yang luar biasa (ini adalah bubuk yang mengisi kartrid printer laser) untuk meleleh dan menempel dengan rata. permukaan, panaskan gambar yang dihasilkan dengan setrika dan pindahkan gambar ke sepotong fiberglass yang sudah disiapkan. Kemudian kami membuang textolite dengan gambar ke dalam larutan besi klorida dan menunggu tembaga yang tidak tertutup toner untuk digores (larut). Hasilnya, kami mendapatkan papan sirkuit tercetak dengan trek tembaga. Secara umum, LUT klasik dijelaskan dalam semua keragamannya di banyak forum dan situs radio amatir.

Disebut LUT yang "dimodifikasi" sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang biasanya, yang penting disini adalah cara memindahkan gambar ke textolite. Dengan metode klasik, gambar dicetak di atas kertas atau film khusus untuk dicetak pada printer laser; dalam versi yang dimodifikasi, kami akan menggunakan foil makanan biasa. Saya telah menggunakan kedua metode - dan bagi saya keuntungan dari LUT yang dimodifikasi jelas - jauh lebih sederhana, lebih efisien dan lebih cepat. Bagaimanapun, prinsip pembuatannya tetap sama, jadi semuanya akan menjadi jelas seiring berjalannya cerita.

Jadi apa yang kita butuhkan?

lembaran kertas kantor biasa, foil makanan (biasa tidak terlalu tebal)
gunting biasa, sedikit lem (PVA atau sejenisnya)
setrika (mungkin lebih baik daripada yang lama, tetapi saya menggunakan yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari :) - jika semuanya dilakukan dengan hati-hati, tidak ada hal buruk yang akan terjadi padanya)
printer laser(juga sebaiknya dibunuh, lebih sederhana, karena masih ada risiko kecil merusak kartrid dengan menggores poros foto)
tentu saja komputer dan file dengan gambar papan sirkuit tercetak pada skala 1: 1
fiberglass (dalam kasus kami, satu sisi, yaitu, ditutupi dengan lapisan tembaga di satu sisi) - sepotong ukuran yang sesuai
gunting logam atau gergaji besi - secara umum, apa pun yang cocok untuk memotong fiberglass
bak mandi plastik kecil (!) untuk etsa (paket dari kue dan permen lainnya sangat cocok untuk tujuan ini)
besi klorida (dijual di toko mana pun yang menjual aksesori radio)
sebuah buku tebal (Anda akan mengerti mengapa di sepanjang jalan)
amplas ("nol" atau butiran halus lainnya)

Kami sedang mempersiapkan gambar untuk ditransfer ke textolite. Kami mengambil selembar kertas dan gulungan kertas makanan. Foilnya harus cukup tipis, rata (tidak kusut), idealnya beli sendiri gulungan baru untuk eksperimen dan tidak menyeret sisa dari dapur.

Potong selembar kertas timah dengan lebar yang sama dengan kertas yang digunakan.

Kami mengambil lem (saya menggunakan PVA) dan melapisi foil di sekeliling, tidak terlalu tebal, tetapi cukup sehingga foil menempel di sekeliling saat Anda menempelkan foil pada selembar kertas. Kami merekatkan. Kami mendapatkan selembar kertas dengan foil yang dilem di atasnya. Foil harus direkatkan hanya di sekeliling, di sekitar tepinya!

Selanjutnya, kami mengambil file dengan gambar stempel, merobeknya di editor yang sesuai. Jika itu pdf, buka di Adobe Reader (Adobe Acrobat), Adobe Ilustrator atau di Photoshop - secara umum, mana yang lebih disukai.
Saya akan memberi diri saya komentar kecil - sangat berguna bagi seorang do-it-yourselfer untuk secara bebas menangani komputer dan paket grafik - baik saat menyiapkan cetakan dan ketika mengerjakan kasing untuk kreasinya, terutama karena semua ini sangat sederhana.
Jika meterai itu diceraikan di program khusus(seperti P-Cad atau SprintLayout) - kemudian, masing-masing, buka di program ini.
Catatan kecil tentang cetakan dalam pdf - saat mencetak, kami selalu menghapus centang fit to page atau sejenisnya - yaitu, kami mencetak dengan ukuran asli, tanpa penskalaan. Kami memperhatikan bagaimana gambar disiapkan - terkadang saat mencetak perlu diperoleh cermin gambar.
Dalam proyek yang biasanya disiapkan, Anda dapat menavigasi dengan prasasti di papan tulis (harus dicetak di cermin). Untungnya, dalam banyak kasus, tidak ada manipulasi dengan gambar yang diperlukan selama pencetakan - gambar siap untuk diterjemahkan, tulisan pada gambar dicerminkan (borjuis terkadang juga menulis - "siap untuk transfer").
Kami mengambil lembar yang sudah kami siapkan, direkatkan dengan kertas timah, dan mencetak gambar papan di atasnya. Kami mencoba mencetak gambar sedemikian rupa sehingga tidak sampai di tepinya - di mana kertas timah direkatkan ke kertas.

Secara teoritis, jika kami merekatkan foil dengan buruk dan printer mengunyah sandwich foil dan kertas kami, ada kemungkinan Anda akan menggores tabung foto kartrid. Tapi, terus terang, kemungkinan ini tidak besar. Namun, saya memperingatkan Anda.

Sekarang kami sedang mempersiapkan fiberglass

Kami memotong bagian textolite yang kami butuhkan. Saya menggunakan gunting logam yang bagus, Anda dapat memotong dengan gergaji besi untuk logam atau apa pun yang lebih nyaman bagi Anda. Kami menguliti apa yang dipotong dengan amplas. Jangan berlebihan - lapisan tembaga cukup tipis, kita perlu mengampelasnya lapisan atas. Sebagai aturan, lapisan mulai bersinar setelah sedikit pemrosesan.

Setelah kita mengampelas textolite, harus dilakukan degrease. Kami hanya menurunkan lemak - saya mencuci papan di kamar mandi dengan sabun. Kami mencuci dengan baik. Kami dengan hati-hati mengambil textolite di tepinya agar tidak mengolesi permukaan tembaga dengan jari-jari kami, bersihkan dengan kain lembut (handuk tua adalah yang terbaik untuk ini). :) Sekarang kami hampir siap untuk menerjemahkan gambar.

Sekarang kita perlu memotong gambar yang sudah disiapkan - kita memotongnya di tepi, meninggalkan garis-garis di satu atau kedua sisi sehingga kita dapat membungkus textolite dan memperbaiki foil.

Karena foil direkatkan ke kertas hanya di tepinya, setelah kami memotong gambar, kami mendapat selembar kertas timah dengan gambar tercetak di atasnya. Semua manipulasi ini tidak mungkin dilakukan, tetapi Anda tidak mungkin dapat langsung mencetak pada kertas timah.
Lapisi ujungnya dengan lem.

Kami menempatkan tepi di bawah textolite kosong.

Kami menekuk foil, meletakkan gambar di permukaan tembaga. Kami menyetrika tempat lipatan sedikit.

Setelah itu, kami mengambil selembar kertas biasa, menekuknya menjadi dua, memasukkan potongan textolite kami yang dibungkus dengan kertas timah dengan gambar ke dalamnya.

Besi abu-abu

Setelah setrika memanas dengan baik (atur suhu maksimum), kami dengan hati-hati mulai menyetrika sandwich textolite dengan foil melalui kertas. Kemudian kita tekan setrika ke benda kerja dan panaskan selama 20-30 detik. Penting untuk tidak terlalu panas pada benda kerja (jika tidak, toner akan "mengambang" - trek akan menjadi kabur, buram. Akibat panas berlebih yang parah, toner tidak akan menempel pada lapisan tembaga, itu akan menjadi rapuh, itu akan hancur. Penting juga untuk tidak terlalu panaskan toner.
Setelah kita memanaskan benda kerja, benda itu harus diletakkan di bawah pers. Untuk melakukan ini, kami mengambil buku yang kami siapkan (sebaiknya lebih tebal dan lebih berat) dan dengan cepat memasukkannya ke dalam buku sampai bagian yang kosong menjadi dingin, tutup dan berdiri di atas buku. :) Kami menunggu sekitar tiga menit. Kami mengambil.

Buka selembar kertas dengan hati-hati, lepaskan textolite dengan foil perekat. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat jejak melalui kertas timah. Sudah pada tahap ini, Anda dapat melihat seberapa baik gambar menempel pada tembaga.

Sekarang kita siap untuk mengasinkan

Pada prinsipnya, ada banyak metode etsa (dari etsa dalam larutan lemah seperti Tahi lalat hingga yang ekstrem - etsa dalam asam klorida), tetapi lebih baik menggunakan obat yang dikenal secara umum - besi klorida. Kami mengambil besi klorida. Larutkan dalam sedikit air hangat atau panas. Kami menempatkan benda kerja kami di bak mandi (hati-hati dengan air panas - plastik tipis tidak dapat menahan suhu air mendidih!).

Tuang ke dalam larutan besi klorida. Pertama, aluminium foil tergores.

Proses turbulen dimulai. Selama reaksi dengan besi klorida, aluminium melepaskan banyak panas, proses berlangsung cepat dan cepat dengan pelepasan uap (sangat mungkin tidak aman untuk kesehatan - hati-hati).

Aluminium tergores dengan cepat, memperlihatkan pola yang dicetak. Foil yang tergores mengendap di serpihan cokelat. Justru karena alasan bahwa setelah mengetsa foil, larutan besi klorida kehilangan keefektifannya, saya menyimpan wadah terpisah dengan "klorin" lama khusus untuk menggunakannya untuk mengetsa foil.

Seperti yang Anda lihat, gambar dicetak dengan baik.

Sedikit mengocok bak mandi, bersihkan serpihannya. Kami melihat gambarnya. Pada tahap ini, jika ada yang tidak beres (beberapa trek tidak dicetak), Anda dapat mengeringkan papan dan menyelesaikan gambar dengan spidol atau cat.

Semuanya tidak berjalan lancar bagi saya - saya terlalu panas pada benda kerja dan beberapa trek "mengambang".

Setelah kami memeriksa seberapa baik gambar kami dicetak, kami dapat melanjutkan etsa. Kami menempatkan benda kerja dalam larutan besi klorida. Papan tergores lebih cepat jika larutan dipanaskan dan dicampur. Mengenai pemanasan - seseorang menghangatkan dengan lampu neon, seseorang awalnya mencoba melarutkan pemutih dengan air panas - secara umum, bidang eksperimen cukup luas di sini. Anda juga dapat mencampur larutan dengan cara yang berbeda - papan kecil Anda dapat memasukkannya ke dalam toples kaca, mengisinya dengan pemutih dan mengocoknya secara metodis, beberapa meracuni papan dengan menuangkan larutan ke dalam kantong plastik ketat (tentu saja tidak bocor) - dalam hal ini, hati-hati dengan sudut tajam - fiberglass dapat dengan mudah memecahkan paket. Saya meracuni dalam bak plastik (lihat foto) - mengaduk larutan, mengocok bak mandi sehingga larutan mencuci papan. Ada perangkat khusus untuk mengetsa papan sirkuit tercetak - jika Anda memiliki uang ekstra dan keinginan untuk mengetsa untuk waktu yang lama dan dalam jumlah besar - saya pikir pembelian barang seperti itu akan menjadi akuisisi yang berharga.

Berikut adalah tampilan papan yang hampir terukir:

Defekoskopi

Jadi papan hampir sepenuhnya terukir. Kami mengeluarkan papan, membersihkan sisa-sisa larutan pemutih darinya.

Namun, gambar itu tidak dicetak sebaik yang kita lihat pada awalnya - di beberapa tempat ada tempat di mana tembaga belum tergores. Dalam hal ini, Anda dapat membiarkan papan tergores lebih jauh, tetapi saya memutuskan untuk meninggalkan cacat ini sebagai contoh - beberapa saat kemudian kami akan menyelesaikan masalah ini - kami akan memotong kelebihannya dengan pisau bedah. Benar, lebih sering diperlukan untuk bekerja dengan pisau bedah dalam kasus di mana stempel dipisahkan dengan sangat erat - trek dan tambalan pemasangan terletak sangat dekat dan ketika menerjemahkan gambar, jika kita terlalu panaskan toner, trek dapat "menyebar" dan bergabung dengan elemen tetangga.

Dan inilah contoh situasi tipikal lainnya - jeda di trek. Kami akan merawat dengan bantuan besi solder, solder dan segmen ujung elemen radio atau potongan kawat tipis.

Mari kita tunda penghapusan kekurangan untuk nanti dan bersihkan jejak dari toner. Kami mengambil sepotong kecil kain, merendamnya dalam aseton dan menyeka jejak.

Setelah kami mencuci aseton, kami mencuci papan lagi untuk membersihkan sisa-sisa aseton, larutan besi klorida. Saya biasanya mencuci papan dengan baik dengan sabun dan air "dalam banyak air".

Setelah kami mencuci papan, kami mengelapnya (kelembaban secara alami menyebabkan korosi dan berbahaya bagi papan kami). Biasanya saya sekali lagi berjalan sedikit di sepanjang jalan dengan nol, membuat jalan menjadi bersinar.
Sekarang Anda dapat dengan hati-hati memeriksa papan untuk mencari kekurangan - papan tidak boleh memiliki jeda trek dan koneksi di mana mereka tidak disediakan. Lebih mudah untuk melihat trek sedikit pada sudut sehingga sedikit bersinar - permukaannya dan semua kekurangannya terlihat jelas. Ada dua kekurangan yang jelas di papan kami - satu - area yang tidak tergores - kami potong dengan pisau bedah. Yang lainnya adalah istirahat di trek - kami menyoldernya dengan solder - Anda hanya perlu mengambil lebih banyak solder dari biasanya di ujung besi solder (untuk membentuk setetes kecil) dan menyolder istirahat sehingga solder terbentuk.

Semi-luda dan pengeboran

Setelah etsa, banyak juga yang melapisi seluruh papan sepenuhnya, saya biasanya tidak melakukan ini - cukup periksa papan untuk cacat dengan mengacu pada gambar papan yang kami cetak. Perlu mendekati ini secara bertanggung jawab - papan cacat yang tidak terdeteksi akan mengarah pada fakta bahwa seluruh proyek tidak akan beroperasi atau akan berfungsi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Saya pikir itu jelas.
Kami hanya perlu mengebor lubang di papan dan mulai menyolder.

Karena saya meracuni beberapa papan pada saat yang sama dan pada saat yang sama mencoba menangkap proses ini, saya tidak mendapatkan papan berkualitas sangat tinggi. Benar, ini ternyata menjadi momen yang bagus untuk berdemonstrasi kemungkinan masalah, yang mungkin Anda temui selama pembuatan papan sirkuit tercetak. Saya yakin Anda akan melakukan jauh lebih baik.

Tautan

© 2008 Igor Kotov. Artikel telah dipotong dan disekop. Kesalahan diperbaiki. Tata letak dan optimalisasi foto untuk web.
.

Suara pembaca

Artikel ini telah disetujui oleh 57 pembaca.

Untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara, daftar dan masuk ke situs dengan nama pengguna dan kata sandi Anda.

Kebutuhan untuk membuat besi secara berkala muncul di antara banyak teknisi. Terkadang tugas memungkinkan Anda untuk mengisi semuanya dengan kabel di papan tempat memotong roti, dan terkadang, sayangnya, Anda membutuhkan sesuatu yang lebih serius. Jadi saya pernah mengambil alih kebutuhan untuk membuat papan sirkuit tercetak ... Teknologi penyetrikaan laser dari pembuatan papan sirkuit buatan sendiri pada awalnya sangat menolak dengan keacakannya (apa yang akan dicetak, bagaimana memanaskan, dengan kekuatan apa untuk menekan, bagaimana merobeknya off, dll), tetapi teman-teman berbagi pengalaman mereka, dan ternyata itu tidak terlalu sulit. LUT tidak dapat disangkal lebih murah daripada opsi lain, dan (tiba-tiba) cukup cocok untuk papan dua lapis.

Bagi mereka yang tertarik lebih rumit, lebih mahal dan lebih presisi, Anda bisa, tetapi teknik kami (elemen utamanya adalah kertas khusus) memungkinkan kami untuk bekerja melalui ban 0,3 / 0,3 mm secara stabil, jadi ada pendapat di kami komunitas yang photoresist tidak diperlukan.

Mereka yang tidak melihat titik dalam produksi kerajinan papan kemungkinan besar akan dapat mengingat beberapa kasus ketika mereka harus memotong trek dan menyolder kabel pada seluruh kumpulan papan. Dan dengan membuat satu papan di rumah, Anda dapat menyempurnakannya dan mendapatkan kepercayaan dari papan pabrik.

Di bawah potongan, saya akan membagikan teknik deterministik untuk membuat papan sirkuit cetak dua lapis menggunakan teknologi LUT dengan berbagai sirkuit cadangan jika terjadi kusen. Mulai dari ide hingga implementasi. Kami akan bekerja dengan KiCad, Inkscape, amplas, besi, amonium persulfat, dan pengukir.

Perangkat apa pun dimulai dengan diagram. Sebagian besar kesalahan papan dapat diperbaiki selama fase desain. Dan agar rangkaian dijamin cocok dengan papan, Anda memerlukan perangkat lunak EDA yang bagus. Misal seperti Kicad.

KiCad --> Biaya

Jika Anda masih bekerja dengan solusi terbatas berpemilik, mulailah dengan artikel atau lewati bagian ini.

Kami menggunakan KiCad 5 yang baru saja dirilis karena saya sangat menyukai program ini, komunitasnya (termasuk CERN) dan ide FOSS multi-platform secara umum.

Jadi algoritmanya dengan peretasan kehidupan:

Papan -> SVG

Saat papan sudah siap, Anda perlu menyalipnya di SVG untuk penyempurnaan lebih lanjut. Lebih baik membongkar papan dari EDA tanpa mirroring, agar tidak bingung dan mirror dengan benar.

Dan Anda harus bercermin Hanya lapisan depan F.Cu. Karena kita melihat lapisan belakang B.Cu di editor dari sisi depan, itu sudah dicerminkan. Untuk keandalan, lebih baik meletakkan setidaknya beberapa teks di kedua lapisan dan memastikan bahwa teks ini tidak dapat dibaca))

( , ) Lebih baik mengunggah dari KiCad melalui mengajukan | Merencanakan, karena ada peluang untuk membuat semua lubang 0,35 mm sekaligus. Lubang lemak tidak diperlukan untuk LUT manual, lebih baik memiliki lebih banyak tembaga dan akan dibersihkan dengan bor.

Sebenarnya:

1. Muat kedua lapisan di Inkscape.
2. Kami mengatur unit dokumen ke milimeter, dan format lembar A4.
3. Menambahkan lebih banyak prasasti berwarna putih di bidang metalisasi. KiCad tidak bisa melakukannya, tulis di komentar jika EDA Anda bisa.
4. Kami mengelompokkan sehingga hanya ada dua objek.
5. Sejajarkan (Ctrl + Shift + A), jarak antara lapisan (lubang keseluruhannya) harus setidaknya satu sentimeter.
6. Cerminkan lapisan depan dengan tombol di bilah alat atas.
7. Simpan sebagai SVG.

Sekarang kita perlu mengirim SVG ke printer di atas kertas biasa. Dan lakukan hal berikut dengan makalah ini:

1. Terapkan komponen ke dalamnya dan periksa jejaknya (yang, bagaimanapun, sudah datang dari toko: jika Anda memiliki lebih dari tiga atau lima komponen di papan, sulit untuk melacak semuanya dalam satu malam)
2. Lampirkan ke textolite dan buat 4 lubang keseluruhan di sudut yang kami tambahkan
   • Ambil inti (atau paku) dengan palu dan buat penyok dangkal ultra-presisi yang menyerap bor yang hilang. Kekuatan benturan harus sedemikian rupa sehingga tidak merusak papan.
3. Bor 4 lubang dengan mata bor paling tipis (0,6-0,8) tepat pada 90 derajat. Ini mungkin bagian yang paling sulit, tetapi kesalahan diperbolehkan secara kondisional; sebuah metode untuk koreksi mereka selanjutnya ditemukan.
   • Jika Anda memiliki mesin, Anda beruntung.
   • Jika Anda memiliki CNC, Anda sangat beruntung, bor semua lubang sesuai dengan file DRL sekarang tanpa inti * erns.

• Sangat mudah untuk menebak bahwa lubang diperlukan untuk orientasi yang tepat dari lapisan depan relatif terhadap bagian belakang. Jika Anda ingin lebih mudah, ada cara tanpa lubang: lipat selembar kertas dengan templat dengan sangat akurat dan letakkan textolite di dalamnya. Seperti yang telah disebutkan, sedikit penyimpangan tidak akan berakibat fatal (kecuali, tentu saja, lubangnya sudah dibor)
• Modifikasi lipat lainnya:
  Kami menempatkan lembaran yang baru dicetak dengan lapisan atas dan bawah di atas satu sama lain, bersinar melalui lampu dan menggabungkan. Kami kencangkan di beberapa tempat di sepanjang tepinya. Dalam amplop yang dihasilkan kami menempatkan textolite.
• bersama . Terima kasih!

Oke, ini adalah bagian tentang SVG, dan kami telah beralih ke mesin ... Itu saja, sentuhan terakhir pada SVG dan tidak perlu komputer lagi:

Isi semuanya dengan warna hitam sehingga bagian textolite yang bukan milik papan tidak tergores dan tidak menjenuhkan amonium persulfat dengan tembaga. Ya, besi klorida juga dimungkinkan, tetapi amonium berwarna biru.

SVG --> Textolite

Juga, kami memiliki informasi tentang kualitas kertas Berlian hitam. Merek lain mungkin atau mungkin tidak memiliki properti yang diperlukan. HP tidak pas (meleleh di bawah setrika), Lomond pas bersyarat, "tapi entah bagaimana rata-rata". Anda dapat bereksperimen dengan yang berbeda kertas foto mengkilap pencetakan inkjet . Tulis di komentar cho seperti kertas lain)

Algoritma:

1. Atur setrika untuk memanaskan ke suhu tertinggi.
2. Kami menggiling textolite di kedua sisi dengan amplas halus, spons abrasif sanitasi (, ), spons piring atau penghapus abrasif.
3. Jika printer Anda dapat memakan format selain A4, Kami memotong strip dari A4 agar sesuai dengan gambar. Kertas dinilai terlalu tinggi: jika Anda berhasil mendapatkannya, Anda harus menabung.
4. Kami mendorongnya ke dalam printer dengan sisi yang sempit. Kami memeriksa bahwa gambar dua lapisan papan tidak melebihi lebar strip yang dipotong dengan lebar dan tinggi 210.
5. Kami mencetak laser dengan kartrid toner asli pada kertas foto glossy ini untuk printer inkjet.
6. Tanpa menyentuh toner, kami memotong lapisan menjadi dua lembar kertas terpisah dan membuat lubang di lubang keseluruhan di kedua lapisan.
7. Kami memasukkan pin lurus (misalnya, dari sisir PLS / PLD) ke dalam 4 lubang keseluruhan.
8. Kami memakai lapisan depan.
9. Kami menyetrika secara merata, tanpa menekan keras, sampai kertas menguning (atau beberapa tanda lain dari atas, ini masih LUT: mungkin tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan sihir). Pin dapat ditarik keluar ketika kertas mulai menempel dan kehilangan kemampuannya untuk bergerak.
10. Tanpa merobek kertas dari textolite, kami ulangi tiga poin terakhir dengan lapisan belakang.
11. Biarkan textolite menjadi dingin: Anda dapat menyalakan ketel untuk menghangatkan dan mulai mengencerkan amonium persulfat.
12. Dari textolite yang didinginkan (tanpa air, ini yang terpenting), sobek kertas berlebih dengan hati-hati. Toner harus terlepas dengan lapisan kertas foto yang mengilap, seperti yang dimaksudkan.

Jika terjadi kesalahan, Anda dapat menghapus salah satu lapisan dengan aseton, meletakkan selembar kertas yang sudah robek dari lapisan yang berlawanan (agar toner tidak terlepas dari papan dan mentransfer ke papan tempat Anda menyetrika) dan ulangi.

Textolite --> Textolite dengan trek

Untuk etsa, kita membutuhkan wadah plastik (atau wadah non-logam apa pun yang sesuai dengan papan yang diletakkan). Dan juga, sendok sekali pakai atau varibashi untuk mengaduk papan (melawan gelembung yang mengganggu pengawetan).

Amonium persulfat direkomendasikan untuk diencerkan dalam air hangat 1:2. Tapi ini konsentrasi yang agak tinggi, 1:3 atau bahkan 1:4 sudah cukup. Pada akhirnya, Anda masih bisa mengaduknya nanti. Suhu debosing yang disarankan adalah 40-50 derajat.

Namun, perlu diingat bahwa terlalu panas segala jenis bahan kimia cukup berbahaya. Konsentrasi tinggi, suhu tinggi dan garam tembaga dapat menyebabkan hasil yang menyeramkan.

Video tutorial ini menunjukkan penerapan teknologi LUT, yang digunakan untuk membuat papan sirkuit cetak dua sisi. Di rumah, Anda dapat membuat yang ringkas menggunakan elemen SMD. Di sini pada contoh pengisi daya untuk baterai ion lithium 18650 diambil dari baterai laptop lama, kita akan melalui jalur pembuatan papan mulai dari mencetak gambar hingga menyalakannya.

Tonton video saluran video terkompresi

Pertama-tama, kami menggambar papan sirkuit tercetak dalam program Eagle untuk pembuatan selanjutnya menggunakan teknologi penyetrikaan laser. Tentang laser yang kuat. Untuk program satu sisi dan dua sisi gratis. Kami membongkar setiap sisi cetakan hitam putih di editor grafis dan menggabungkannya untuk dicetak pada satu lembar. Kami akan mencetak di atas kertas. Tapi, agar printer tidak mengunyahnya, Anda membutuhkan lem dan lembaran A4. Kami membeli kertas gambar 40 lembar di toko alat tulis terdekat.

Pertama, kita mencari sisi yang mulus. Kami mengeluarkan selembar kertas dan memeriksa di mana ia meluncur lebih dari biasanya, ini adalah sisi atas. Sekarang kami menekuk selembar kertas sehingga Anda dapat memasukkan kertas kalkir. 1-1,5 cm cukup, kami melapisinya dengan lem tidak banyak, karena akan masuk ke dalam printer dan menempelkan kertas kalkir secara merata. Jika Anda membuatnya bengkok, kedua sisinya tidak akan cocok.

Kami sedang membuat sandwich. Sekarang kita tekuk lembaran dari atas untuk ditempatkan di printer dengan pengumpanan manual. Masukkan kertas kalkir ke atas. Kami mendapatkan cetakan. Kami memotong sepotong besar dan melipatnya di sepanjang lipatan, menyelaraskan kedua sisi papan ke cahaya. Calca sangat cocok untuk ini. Anda dapat melihat semua lubang yang dapat dicocokkan dengan tepat. Kami merekatkan lembaran untuk membuat saku, dan kami akan menempatkan papan di dalamnya. Untuk melakukan ini, lapisi dengan lem di kedua sisi.

Persiapan dewan untuk penerapan teknologi LUT

Untuk menyiapkan papan, kita membutuhkan bubuk pembersih. Jika dikatakan di atasnya bahwa itu membersihkan tembaga, itulah yang Anda butuhkan. Anda dapat mengambil yang lain, atau bahkan pasta. GOI (tapi bukan amplas). Kami mengambil bedak dan mulai membersihkan papan ke cermin yang bersinar. Segera setelah tidak ada bintik hitam yang tersisa di papan, itu dapat ditempatkan di saku. Setelah dibersihkan hanya bisa diambil bagian pinggirnya saja agar tidak meninggalkan bekas sidik jari yang berminyak.

Kami menempatkan papan di saku yang sudah jadi, dan menyelaraskannya sehingga seluruh cetakan jatuh di atasnya. Semuanya siap untuk disetrika. Lebih baik mengambil yang sederhana tanpa uap. suhu secara maksimal. Perlahan mulai menyetrika di seluruh area. Menelusuri kertas menempel pada papan dan Anda dapat dengan jelas melihat bagaimana toner menjadi gelap. Sangat Anda tidak bisa menekan, tetapi Anda perlu menyetrika kedua sisi. Secara bertahap, toner menjadi gelap dan mulai terlihat melalui kertas kalkir. Setelah ini terjadi, semuanya siap untuk operasi berikutnya. Penting untuk tidak berlebihan, karena toner dapat menyebar dan kemacetan di antara trek dapat tergenang, Anda harus membersihkannya.

Sekarang kertas kalkir perlu dicuci. Toner akan tetap berada di papan, kertas secara bertahap akan terlepas. Kami memotongnya sehingga semuanya pas di bak mandi. Kami mengambil air biasa dan membuang biaya di sana. Menunggunya basah. Setelah beberapa saat, kertas kalkir mulai menggelembung dan dapat dilepas dengan hati-hati. Basah dengan mudah menjauh dari papan. Toner tetap ada, mengecat semua area yang perlu kita biarkan tidak tergores. Kertas kalkir dipelintir menjadi gumpalan dan direndam. Hasilnya, kami mendapatkan papan yang indah dan hampir buatan pabrik.

Sepertinya sudah siap, tapi mari kita ambil kaca pembesar dan lihat hasilnya. Terlihat jelas ada potongan kertas yang tertinggal. Di tempat-tempat ini, papan tidak akan acar. Anda perlu mengeluarkan kertas di antara trek. Untuk melakukan ini, gunakan sikat bulu. Bergerak di sepanjang rel, agar tidak merusaknya, singkirkan sisa-sisa kertas. Saat papan mengering, tempat sisa kertas kalkir terlihat jelas, tetapi ini tidak penting di sini. Kami mengebor beberapa lubang di samping untuk memasukkan kawat. Dia akan membantu menjaga bayarannya sementara kita berburu. Kami menggunakan amonium persulfat. Ini adalah zat yang agak agresif dan tidak disarankan untuk mencelupkan jari Anda ke dalamnya. Kami mengambil air panas dari keran. Kami dosis sebagai berikut: satu sendok makan air per sendok teh tanpa slide persulfat. 5 sendok sudah cukup untuk biaya seperti itu. Pemandian air juga diperlukan, karena larutan didinginkan secara aktif selama reaksi etsa.

Aduk dengan batang plastik atau kaca. Dan ingat bahwa solusinya akan meninggalkan lubang yang bersentuhan dengan pakaian. Kami menempatkan papan dalam larutan dan aduk selama sekitar lima menit. Mula-mula larutan bening, kemudian berangsur-angsur berubah menjadi biru. Tembaga ini masuk ke dalam larutan dalam bentuk tembaga sulfat. Kami melihat bahwa tembaga telah menjadi cerah. Ada sangat sedikit yang tersisa sampai benar-benar hilang. Lapisannya sangat tipis dan sekarang akan hilang.

Setelah sekitar lima menit, papan dibersihkan, ada bintik-bintik kecil yang tersisa yang perlu dibersihkan dengan kuas untuk mempercepat prosesnya. Dengan menggunakan sikat lembut, lepaskan tembaga yang tersisa.

Ujung logam dibungkus dengan pita listrik agar tidak acar. Kami mengambil roh putih, yang melarutkan toner printer dengan baik. Kita perlu membersihkan papan untuk mempersiapkannya untuk tinning. Anda juga bisa membersihkannya dengan aseton atau menggunakan penghapus cat kuku. Setelah membersihkan toner, produk yang dihasilkan bersinar dengan jejak tembaga.

Tinning

Kami akan bermain-main dengan paduan Rosé. Untuk melakukan ini, kita membutuhkan sendok, yang akan rusak dan tidak lagi cocok untuk apa pun. Sedikit asam sitrat, sarung tangan, pinset dan paduan itu sendiri. Mawar memiliki titik leleh sedikit kurang dari 100 derajat. Ini adalah butiran kecil, salah satunya cukup untuk melapisi papan. Tambahkan sesendok asam sitrat dan beberapa sendok makan garam. Dan kami mendidih. Kami melempar sebutir paduan di papan tulis.

Mawar, jika suhunya cukup, akan meleleh. Kami mencoba mengolesinya dengan kapas. Jika tidak meleleh, tambahkan lebih banyak garam untuk menaikkan titik didih. Paduan harus mudah dan mudah dioleskan dalam lapisan tipis. Kami menyebarkan paduan tanpa gumpalan sehingga elemen SMD mudah menjadi. Sekarang, dalam teknologi LUT, Anda dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

Pengeboran papan

Mari kita mulai mengebor. Bor mini berkecepatan tinggi dengan klem collet digunakan. Ini memungkinkan Anda untuk menjepit latihan tanpa distorsi. Latihan lebih baik dengan betis yang menebal. Bor bekas dalam dua ukuran 0,5 dan 0,8, mereka dapat diambil untuk satu ukuran collet. Lebih baik jika Anda menggunakan mesin, tetapi Anda dapat dengan hati-hati mengebor dengan bor, itu harus dipegang secara vertikal. Kemudian lubang di sisi atas dan bawah akan jatuh persis di kursi lintasan. Setelah pengeboran, Anda dapat memastikan bahwa kedua sisi cocok dengan sempurna.

Pemotongan papan

Sekarang Anda dapat memotong papan sesuai ukuran dengan gunting logam biasa. Ini hanya bisa dilakukan jika cukup tipis. Papan siap untuk disolder. Untuk menyolder elemen SMD, diperlukan SOLDER PASTE khusus, W001 digunakan, yang biasanya dijual dalam tabung. Jangan lupa simpan di kulkas. Kami melakukan penyolderan dengan pengering solder. Oleskan setetes pasta solder ke setiap titik solder. Anda membutuhkan cukup banyak. Jika Anda tidak memiliki jarum, maka Anda dapat melakukannya dengan tusuk gigi biasa. Setetes kecil sudah cukup untuk menyolder; jika ada terlalu banyak, maka Anda bisa mendapatkan penutupan trek yang berdekatan.

Distribusi suku cadang

Menempatkan detail pada tempatnya. Anda dapat mengatur kira-kira, tetapi untuk tetap di tempel. Saat menyolder, mereka akan sejajar dengan bantuan gaya tegangan permukaan. Perhatian khusus - sirkuit mikro - mereka perlu diatur lebih tepat. Mereka, tentu saja, juga menyelaraskan. Tetapi jika mereka diatur secara bengkok, maka Anda bisa mendapatkan sirkuit trek dan menyoldernya atau menghapus "ingus" yang dihasilkan dengan besi solder.

Untuk pasta kami, suhu 230 derajat sudah cukup, kami mengatur aliran udara minimum agar tidak meledakkan bagian kami dari papan. Kami memanaskan setiap bagian sampai solder meleleh. Kami melihat bahwa detailnya selaras di tempatnya. Menyolder dengan pengering rambut adalah kesenangan. Persiapan yang lama, tetapi menyolder sendiri dengan cepat dan efisien. Dalam hal ini, Anda dapat menyolder seluruh sisi papan sekaligus. Hasilnya, ternyata jauh lebih cepat daripada besi solder.

Sekarang bagian tersulit, tiga bagian keluaran, yang juga perlu disolder, sisanya sudah ada. Sebelum menyolder LED, tidak berlebihan untuk memeriksa polaritasnya. Kami mengalihkan tester ke mode uji dioda dan dengan cahaya LED kami menentukan di mana plus dan minusnya. Ambil resistor penyetelan, letakkan di tempatnya dan solder dengan besi solder. Karena papan dua sisi, perlu untuk menyolder di kedua sisi. Pin detail juga digunakan untuk transmisi sinyal antar pihak.

Untuk kenyamanan, lebih baik menggunakan pemegang kartu "tangan ketiga", tetapi Anda dapat melakukannya tanpanya, meskipun ini kurang nyaman. Hasilnya, kami mendapatkan papan untuk mengisi daya baterai, dibuat menggunakan teknologi LUT. Ini dua sisi, ada bagian SMD dan output. Lihat saja betapa bergunanya benda ini.
http://journal.caseclub.ru